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日前曾為文：2008薄酒萊又更退潮
發表對薄酒萊新酒在台灣大退潮的觀察，
文末也提出薄酒萊產區未來何去何從的憂慮，
當然薄酒萊新酒可能在其它新興國家的需求上方興未艾也說不定，
但是這個產區的確要思考未來的走向，
是否策略上能夠有所調整，
以該產區一般紅酒的品質提升來進行轉型。
剛巧，在網路搜讀葡萄酒相關資訊時，
看到了明報的這篇報導，
也許薄酒萊的第二春可以朝此方向發展。
以下是報導的內容：
【明報專訊】有時人如葡萄，如果我是Gammy，也可能會感慨命運弄人。為何別的葡萄品種，釀成酒後也風風光光浸在昂貴的橡木桶，入瓶後可以延續數十年的壽命，年老的時候還可能放到拍賣會去，接受富豪競投和鎂光燈的讚美。生在Beaujolais的Gammy，釀成輕柔、清新、果味、簡單的紅酒卻不可延年續命，而要稱為Beaujolais Nouveau的新酒，還得在9月收採後釀製，趕緊在11月第三個星期四全球同步登場。
延遲收採 酒體豐厚
我認識一個釀酒師Bruno Bererd，他自小在Beaujolais長大，接掌父親開創的Domaine de la Madone，卻沒怨天尤人，深信命運是對手永不低頭。他剛帶來2008年新釀成的Beaujolais-Villages Nouveau，如果你期待的是一種派對式輕盈簡單的紅酒，將會大失所望。濃郁的櫻桃、紅桑的果味，甚至散發一種焦糖的香味，酒體濃厚而複雜，大概Beaujolais Nouveau自1951年問世以來，身形從未如此豐滿過。
一般的Beaujolais，也以一種二氧化碳浸皮法（Carbonic Maceration）釀造，令葡萄皮釋出更多色素，卻保留粗澀的單寧，令Beaujolais紅酒保持輕盈身段。但是Madone酒莊摒棄了這種方法， 將葡萄推遲2至3星期才收採，等待葡萄更成熟時，採用布根地式的破皮釀造方式，讓葡萄釋出單寧，增加酒體的豐厚度。
名酒評家 「觀望」酒莊
如果你喜歡這一瓶Beaujolais Nouveau的話，相信這家酒莊的其他作品會教你更感動。一瓶Cuvee Futs Chene 2005，曾於橡木桶中蘊藏，幼細的質感確帶着幾分布根地Pinot Noir葡萄酒的影子。而Cuvee Jean Baptiste 2005，採用非常低產量的方式種植葡萄，酒體濃密複雜得像波爾多的Cabernet Franc葡萄。
翻查歷史，在1394年時，菲利普公爵為了改善布根地酒的品質，頒令禁止布根地栽種Gammy葡萄，因此所有Gammy都被趕到布根地以南的Beaujolais來，如果喝到這一瓶Gammy，不知公爵會否改變初衷？
若然當年的Bruno安分守己，單憑印上Beaujolais的招紙，也足以賣個滿堂紅，但他偏不向命運低頭，甚至酒評家Robert Parker，也說要「觀望」這家酒莊。
現在一些當地的酒莊，也開始仿效Madone的方式釀酒，假以時日，Beaujolais在字典上的註解，將有新的詮釋了，薄酒從此不再來了。
產品提供﹕Cottage Vineyards（2395 1293）
文、圖﹕蔡洛堅（jordanchoy@gmail.com）
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