法國葡萄酒全書（貓頭鷹出版社）是我很喜歡的一本工具書，放在手邊，隨手可以查很多資料，法國葡萄酒的多樣化，在這一冊中全豹盡窺，既精要也容易檢索，幾乎處處是重點，是葡萄酒飲者的最佳益友。
這本書的作者羅勃‧喬瑟夫（Robert Joseph）以十大酒區為經緯，畫出法國葡萄酒版圖的豐富與豐饒。一本不厚的書，分類編輯得極好，可以為大多數有關法國葡萄酒的問題釋疑，是非常難得的。
而在十大酒區介紹完之後，最後本書也用了一個篇章來談地區餐酒(Vins de Pays)，也是坊間差不多篇幅的葡萄酒書當中少見的，可見作者對這個分級的酒其發展潛力，表達了他的重視程度。尤其，文章中用來舉例的地區餐酒(Vins de Pays)代表性菁英，即首要提到了多瑪士‧卡薩克酒莊(Mas de Daumas Gassac)，可見這個酒莊的秀異，為法國酒的新出路提供了一個值得期待的可能模式。
以下，特別將這個章節和酒莊介紹摘錄出來，給大家參考。不過要提醒一點，本書中文版初版於2001，二版於2006，版本內容可能有的不夠新，例如本文中提到的四大地區餐酒產區現況就已變成六個了，期盼這本好書能不斷增訂再版，說它是不可或缺的良師，我想很多人會有同感。
以下是摘文：
地區餐酒(Vins De Pays)
法國地區餐酒正以令人意外的表現逐步推進法國葡萄酒業。
1990年代初期，一提起「地區餐酒」四字，自恃只喝好酒的巴黎酒客就一臉鄙夷神色。他們或許會承認加州、澳洲、南非等地的餐酒已達相當水準，而法國的地區餐酒還是難登大雅之堂，只有法定產區的葡萄酒才上得了檯面。
他們認定所謂地區餐酒制度，不過是1970年代將141種法國普級餐酒(vins de table)升級的一種便利措施。這些地區餐酒不是以塑膠瓶或回收玻璃瓶包裝販售，就是倒入歐洲聯盟的大酒缸中統一處理。的確，地區餐酒制度雖然對產地及法定釀酒葡萄品種有所規定，但限制是比法定產區制度要寬鬆許多。地區餐酒可以自由混合葡萄品種，有些大型酒區甚至可以將產地相個隔數百公里的葡萄混在一起釀酒。
挑嘴的酒客對地區餐酒的排斥並非完全無理。雖然有些地區餐酒的表現值得期待，例如釀酒師艾姆‧吉伯特(Aime Guibert)在他自己的馬斯－杜馬加薩克(Mas de Daumas Gassac)莊園所釀的艾侯地區餐酒(Vin de Pays de l’Herault)就相當出色，但是大部分的地區餐酒都是由區內設備不足、創意有限的合作社釀造，再加上葡萄園地理位置欠佳、葡萄生長不良等因素限制，品質低落自可想像。幸好這些情形已經日見改善。
一些具有前瞻想法的釀酒師，例如加斯科涅的依維斯‧格拉薩(Yves Grassa)、羅伯‧斯卡利(Robert Skalli)等，紛紛引進新興釀酒國家的技術及行銷策略，推出精於包裝且散發果香的現代酒品。朗格鐸－胡西翁的歐克地區餐酒產區內，平板無味的卡利濃及白格那希葡萄園現在都已改種夏多內、白蘇維濃、梅洛及卡本內-蘇維濃葡萄，酒商們還仿效加州及澳洲的酒廠，將葡萄名稱印在酒標上。另一個帶動改革的因素來自外來的投資者及所謂的「飛行釀酒師」，這些釀酒師是英國超市派來進駐在法國合作社的客卿，負責釀造出英國消費者喜愛的現代酒。
地區餐酒現在佔法國全國葡萄酒總產量的四分之一強，佔酒類出口的比例也正日益增加中。雖然還有許多改善空間，但是好的地區餐酒已經不輸給波爾多或羅亞爾河流域酒區中較普通的法定產區酒；當然，價格上也就難免水漲船高了。
地區餐酒制度
法定產區制度按品質將酒分級，由普通級到特級葡萄園呈金字塔型排列。地區餐酒制度也有其一套列級方式。在金字塔的底部是四個區域型地區餐酒產區：法國庭園地區餐酒(Vin de Pays du Jardin de la France)、多羅松侯國地區餐酒(Vin de Pays du Comte Tolosan)、歐克地區餐酒(Vin de Pays d’Oc，包括朗格鐸-胡西翁、部分隆河南部流域及普羅旺斯)以及隆河侯國地區餐酒(Vin de Pays Comtes Rhodaniens)。
往上層列是39個省分型的地區餐酒產區，這個類型的產區所產的酒約占地區餐酒總產量的一半，各產區的酒以省名為酒名，除非該省名已定為法定產區名。金字塔最上端是100個地帶型的地區餐酒產區，這100個酒區產量約佔總產量的四分之一到三分之一，通常比法定產區還小。
艾侯省(Herault)
這個廣大酒區的知名度完全要歸功於位在蒙特佩麗爾(Montpellier)北方的馬斯－杜馬加薩克(Mas de Daumas Gassac)莊園的成功。該酒莊的創建人艾姆‧吉伯特在莊園後面的火山岩優質土壤中種植多種葡萄。據波爾多大學地質學教授的研究，這片火山岩土地有生產特級葡萄酒的潛力。如此的良土當然不多，但是由於栽種技術與釀酒技術的進步已使區內許多地區餐酒比鄰近的法定產區酒還出色。
留言列表
